cerrar

BRICOLAJE

Servicios

Mi ISP, el router y las consolas

Los ISP normalmente ponen sus reglas al dar internet, más aun cuando el servicio es para un piso (apartamento), en mi caso mi isp da un onu (ont) + router y normalmente son muy limitados y básicos.

● Problemas y mas problemas…

Ya de por si el servicio de mi ISP deja mucho que desear para que luego tenga problemas con el router, el router en cuestión tiene una configuración muy pobre y solo deja poner pocas lineas de Port Forwarding (redirección de puertos) y suelen dar problemas con las consolas aparte que si las consolas son portátiles como mi Nintendo Switch y PSVita estos tienen bajo download y upload. Ya de por si Switch también trae un receptor wifi muy malo aun siendo 5Ghz y PSVita sólo tiene 2.4Ghz así que hay que ver las formas de mejorarles, y el router del ISP no es nada flexible, ni aún con PS4 pro que tambien es sensible a fallos y da fallos con la NAT.

En la imagen de arriba ↑ se puede apreciar el horror en su máxima expresión, muy bonito PS4-chan (ToT)

Felizmente tengo un router propio pero ponerlo sin mas no va a solucionar nada ya que pasar de router a router deja aún más limitada la red y es necesario hacer unos cambios al router innecesario del ISP.

● Configurando como si no hubiera un manyana

La primera y más importante configuración es entrar al router del ISP, lo que tenemos que hacer es poner una IP (la que queramos) en DMZ, esto es para que nuestro router molón tenga todos los puertos abiertos y podamos elegir que puertos se abrirán para cada dispositivo.

algunos ISP no dejan entrar al router y se guardan el password para ellos mismos, en ese caso pueden buscar en internet si alguien tiene el password o preguntar al ISP si nos lo puede proporcionar y si llegan a decir que no, podemos decirles que nos dejen la IP que queramos en DMZ, una de las 3 opciones funcionará.

Normalmente esta opción se encuentra en Opciones de NAT o en opciones de WAN y se nos alertará de que método dejará al descubierto la IP a la que aplicaremos el DMZ, pero nuestro router molón al tener firewall bloqueará todos los puertos.

Ahora solamente conectar nuestro router al puerto LAN 1 del router de nuesto ISP ir a WAN y poner la Opción de IP estática y seguir con los demas datos:

IP adress: 192.168.1.120 (es la IP que pusimos en DMZ)
Mascara de subred: 255.255.255.0 (en redes caseras es la que normalmente se usa)
Default gateway: 192.168.1.1 (la IP con la que entramos al router de nuestro ISP)
DNS1: 220.210.194.67
DNS2: 220.210.194.68
(los DNS tienen que ser los que utilice cada persona normalmente cada ISP usa diferentes así que es algo que se tiene que buscar)

Ahora nos vamos a la sección de Firewall y lo activamos para así prevenir un poco la entrada de intrusos en nuestra red, aparte se puede activar la opción de protección contra ataques DoS (denegación de servicio) y si se requiere la opción de responder a las peticiones de Ping. Recordad que dependiendo del router pueden tener estas opciones juntas o pueden estar en otras lenguetas de la sección Firewall.

Ahora sólo nos queda hacer la redirección de puertos para que tengamos NAT abierta y podamos jugar sin problemas, abajo pondré las más usadas.

\\ PARA NUESTRA PS4 //
TCP
    80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP
    3478, 3479
\\ PARA NUESTRA NINTENDO SWITCH //
TCP-UDP
    4500-51000, 52000-65535

Con esto ya no habrá problemas de NAT a menos que se esté en CG-NAT y tengamos que alquilar una IP.

LEER MÁS...
Consejos

un disco para unirlos a todos

Hasta hace relativamente bien poco, a base de utilizar mis dos vetustos pendrives de 4 y 8gbs, conseguía intercambiar archivos de unos dispositivos a otros sin ningún problema en todas y cada una de las veces que he necesitado hacerlo, y como he ido saliendo del paso prácticamente desde que compré la PS3 ya hace como nueve años o así, nunca he sentido la necesidad de buscar sustitutos o un nuevo soporte que fuese más grande.

Pero me ha quedado libre el SSD de 60 Gbs que estaba montado en el portátil pequeño, que es el mismo que utilicé en las pruebas que hicimos para ver si a PS3 le convenía montarle un soporte así, y también me ha quedado la caja externa libre con USB 3.0 que utilizaba para copiar archivos entre los pcs, así que he decidido unirlos en matrimonio y ampliar el numero de dispositivos que puedan hacer uso de la caja externa que antes contenía un disco duro (y que ahora esta instalado en el portátil pequeño).

El peligro constante de utilizar los pendrive como forma de traspaso de datos era que un día u otro los formatearía para hacer cualquier cosa y perdería la información que hubiese en ellos, y el disco duro externo que antes empleaba, si bien tenia gigas a esportones, solo tenía formato NTFS, quedando prácticamente desangelados muchos de los dispositivos que empleo a diario, así que se iba haciendo necesario buscar un nuevo dispositivo que se encargara exclusivamente de esa labor.

Un disco duro externo para unirlos a todos

Actualmente con los servicios de nube que hay disponibles, un disco duro externo no es imprescindible, es más, está abocado a casi a la extinción, pero sigue habiendo viejas costumbres que uno no pierde y en mi caso tener un dispositivo así me da bastante tranquilidad. Las nubes desde luego molan mucho y evitan algo que con la configuración actual del disco duro que une a todos palidece, y es que no todos terminan de estar satisfechos del todo.

Incluso con ese handicap, he decidido hacer del nuevo matrimonio un soporte con el que intercambiar contenido multimedia y datos entre mis aparatos de uso diario, intentando contentar a todos por igual. Para ello he particionado los 60 Gbs del SSD atendiendo a unas necesidades concretas que bien podría ser las tuyas y podrás seguir si lo deseas al pie de la letra, o si bien tomar las ideas más convenientes para tu futuro disco que los una a todos.

Para que el propósito que vamos a encomendarle lo haga de la forma más eficiente posible, y por eficiente quiero decir el traspaso de datos sea lo más rápido y cómodo posible, hemos optado por particionar el disco duro en tres apartados distintos atendiendo a los distintos tipos de formato que es capaz de “entender” cada dispositivo.

Con la ayuda de Kabochi he conseguido perfeccionar si cabe más el propósito que quería darle al “nuevo” disco, haciendo la transferencia de datos mas rápida, que era lo que quería, pasando del modelo inicial que solo era dos particiones a tres. La nueva configuración da importancia a PS4 sobre el resto de dispositivos trayendo consigo algunos inconvenientes que pasaré a explicar.

¿ExFAT, FAT32 y NTFS?

PS4 tiene una particularidad con respecto a PS3 y otros dispositivos de uso cotidiano similares, y es que la última consola de Sony hasta la fecha puede leer y escribir en discos externos y pendrives formateados en exFat. Este sistema de archivos permite obtener puntas de velocidad que con FAT32 no se puede conseguir, y si le añadimos que en nuestro caso trabajaremos con una unidad SSD dentro de una carcasa con USB 3.0, ganaremos si cabe aun más velocidad. El video que grabamos del proceso de pruebas en PS4 demuestra que la ganancia es sustancial^^

exFAt trae mucha velocidad pero también trae un punto ciego para aquellos dispositivos que no puede acceder a él, dejando imposible que PS3 y otros tantos aparatos no puedan acceder a la información contenida en esa partición, ninguno de ellos da opción de elegir libremente que partición del disco duro externo quieres emplear. PS4 automáticamente va a leer y escribir en exFat pero PS3, mi móvil y la XBOX360 a la partición de FAT32 y eso no mola nada.

El inconveniente de incluir exFat en esta distribución de disco duro desaparece de un plumazo cuando Windows 10 entra en juego, es el único sistema operativo capaz de trabajar con todos sin excepción. En mi caso es el sistema operativo que impera en todos los equipos que normalmente empleo y concretamente uno de ellos es el que se encargará de hacer las labores mas pesadas, como editar y subir los videos grabados en PS4 o realizar copias de seguridad.

Si lo vuestro es trabajar con OSx o con Linux la situación puede variar significativamente, Linux por defecto no puede montar unidades con exFat y OsX sigue sin poder escribir en NTFS, siendo estos detalles que debes tener en cuenta a la hora de participar un pendrive o como en este caso, un disco duro externo. Tus hábitos del día a día también entran en juego así como tu pericia y conocimientos a la hora de trabajar con sistemas micro informáticos. En mi caso añadí NTFS como ultima partición con la idea de tener una partición que permita poder contener archivos de más de 4 Gb a sabiendas que solo Windows y Ubuntu podrían trabajar con ello, pero según estoy redactando estas lineas he sabido que exFat admite también archivos grandes ^^; pero por contra algunos sistemas operativos antiguos no entienden exFat, y si topas con un sistema recién instalado de Windows Xp que no sea SP3 ni lo olerá, sin embargo con un NTFS podrías ir a casi todas partes…

Las tres particiones del disco solido externo montadas por OSx

Da para mucho el tema de los distintos sistemas de participando y entrar en debate puede alargar demasiado este texto, así que centrémonos en Windows 10 y en los programas por defecto que es sin lugar a dudas lo que más a mano todos tenemos actualmente.

Teniendo en mente que trabajaremos con Windows 10, demos paso al siguiente bloque, donde os explicare como poder participar y formatear de manera óptima un disco que los una a todos como el que nos traemos entre manos.

La potencia sin control no sirve de nada

En el mundillo que nos movemos, contar con un SSD dentro de una caja externa con USB 3.0 es como tener un cohete de propulsión a chorro. Normalmente este tipo de discos conectados a un equipo de manera interna permiten conseguir en benchmark velocidades de transferencia de datos de vértigo, traduciéndose esto en la practica en que toneladas de información logran ir de un disco duro mecánico a un sólido en cuestión de segundos. En el equipo profesional he visto pasar en el equipo profesional gigas y gigas en puntas de velocidad que casi se sale la gráfica del medidor @. @

Pero cuando trabajas con dispositivos que aún funcionan con USB 2.0, como PS4 o PS3 por ejemplo, todo eso queda reducido a velocidad de vehículo utilitario, y ojo por que incluso puede ser peor aún, si no sabes muy bien como hacer las cosas tu pendrive mega caro y mega moderno quedaría a velocidad de patinete si no empleas correctamente las herramientas de formateo. Y me temo que estáis un poco como yo, verdes en esto ^^;

Todo este tiempo que he empleado los pendrives de 4 y 8 gbs siempre los he formateado en FAT y ya daba por echo que su lentitud era la causante de que, en procesos rutinarios como el que os mostré en vídeo párrafos arriba, lo que habéis visto que se hace incluso en 2 minutos, se tardaba 7 veces más @. @. Como lo leéis, ese proceso anteriormente me llevaba como 15 minutos en completarse.

Formatear bajo Windows10 un pendrive pienso que todos sabéis como hacerlo, ¿verdad? Se trata de ir a “explorador de archivos”, “este equipo”, buscad el pendrive concreto, luego hacer clic con el botón derecho sobre él y elegir formatear. Hasta ahí todos sabemos, pero seguramente como yo, nunca os habéis parado a ver las opciones de formateo y concretamente “tamaño de unidad asignación” que es la que marcara la diferencia. Elegir la correcta para cada caso hará de vuestro pendrive o disco duro externo un autentico caballo de carreras. En nuestro caso elegir 8192 como asignación a exFAT ha sido la que ha obrado este milagro de la ingeniería informática, haciendo que el mismo pendrive recorte el tiempo de una manera tan alucinante.

Dependiendo del tamaño de la partición y el tipo de formato que elijamos, aparecerán más opciones a elegir.

El formateo en todo este proceso es lo mas sencillo y lo doy ya por entendido, lo complicado viene ahora, particionar el disco. Para este hay que dar unos pocos más de pasos hasta llegar a la pantalla concreta. Haciendo clic con el botón derecho sobre el icono que representa vuestro pc en el navegador de archivos, se desplegará un menú en el cual debéis elegir “administrar”. Si habéis echo bien lo pasos llegareis a la pantalla donde debéis elegir, en la parte de la izquierda, la opción de “administración de discos” en el apartado de “almacenamiento”.

En esta pantalla nos meteremos en harina, así que es importante identificar el disco que queremos trabajar. Si no lo tenéis claro, basta con ir a la barra de herramientas y utilizar las opciones de expulsar los medios para identificarlo sin lugar a dudas. Cuidado que si no lo identificáis correctamente, es posible que de un plumazo te cargues todos tus datos ^^;

Ya identificado el disco, caben dos posibilidades: que tu disco este virgen del todo y no tenga una sola partición ni volumen, o que esté particionado de alguna manera.

Para la segunda posibilidad, es imperativo dejar el disco limpio y para ello hay que usar las opciones “eliminar volumen” y “eliminar partición”, que aparecerán haciendo clic derecho en cada volumen que actualmente tenga el disco. El disco estará listo cuando su granja superior esté de color negro y debajo del tamaño del disco figure “no asignado”.

Cuando toda la unidad esté vacía del todo, es el momento de ir creando las particiones. O partición, ¿has pensado bien los usos que le darás al disco y los aparatos que conectarás? Quizás con uno solo te apañes… para hacer una sola partición, clic derecho del ratón y elegir “nuevo volumen simple”, aparecerá el asistente para nuevo volumen simple, haced clic en “siguiente”. En la siguiente pantalla te pedirá especificar el tamaño del volumen, simplemente tienes que hacer clic en “siguiente”. En la siguiente pantalla te pedirá que asignes una letra al disco, también haz clic en “siguiente”. En la siguiente, formatear la partición, en el apartado “formatear este volumen con la configuración siguiente” deberás indicar si has decidido formatear en exFat, FAT32 o NTFS y el tamaño de unidad de asignación y dándole a siguiente, el asistente le dará los toques necesarios para hacer la partición como le has pedido.

Es probable que no te aparezca la opción FAT32 para formatear, normalmente esto sucede en volúmenes muy grandes. Si es imperativo que tengas que tener todo en FAT32, deberás ir a la línea de comandos y emplear el siguiente comando:

format [letra de la unidad a formatear]: /FS:FAT32

Nota: Seguramente tardará eones, paciencia ^^;

En el caso de que quieras hacer más particiones, cuando te aparezca el espacio que quieras asignar a cada partición, deberás indicar cuanto tamaño quieres asignarle. Piensa que si asignas muchos megas a una partición de poco uso, te verás en problemas más adelante, piensa bien que tipos de archivos vas a copiar y así lograrás el tamaño idóneo.

El método prueba error posiblemente sea el que te lleve a lograr la configuración idónea (no tienes porqué copiar al pie de la letra la mía), lo mejor es experimentar con todas las configuraciones que se te ocurran hasta lograr la configuración idónea ><v Y por favor, si tenéis la posibilidad de verificar el estado SMART del disco duro, hacedlo, os evitará muchos quebraderos de cabeza.

Espero que os haya gustado la entrada y que os haya resultado súper útil^^ ya sabéis que tenéis mogollón de formas para hacernos llegar todas las dudas pertinentes. Gracias por leer^^

 

5 de diciembre de 2016

Debido a que el Ubuntu Mate que había instalado en la partición ext4 se había quedado sin espacio, he decidido rehacer el disco e instalarle Ubuntu 16.10 ><b Las particiones ahora han quedado de la siguiente manera:

Ha sido todo un acierto instalar el 16.10 de Ubuntu, trae muchos detalles novedosos a parte de poder utilizar Unity8^^. Espero poder dedicarle tiempo a ver las novedades y abrir un tema nuevo.

11 de marzo de 2017

Con la nueva versión de software de PS4, la 4.50, se puede elegir entre distintas particiones, ya sea FAT o exfat. Además, si esa partición es más grande de 250Gbs y el disco es USB 3.0, se puede hacer una partición que elijas para uso exclusivo de la PS4.

LEER MÁS...
General

frentes abiertos

Se me van acumulando los frentes abiertos >< Si no tenia suficiente con el problema aún no resuelto de la batería de la Dreamcast, ahora tengo uno nuevo, y este si cabe mas problemático todavía que el anterior ya que su traducción en euros seguramente será mucho más amplia y_y

Hace ya bastantes meses compré un Vaio de segunda mano y de un tiempo a esta parte le ha salido una “pequeña tontería” en la pantalla:

La de arriba es la de sin fallo y la de abajo con él.

La mayor dolencia de los portátiles siempre ha sido y será, las condenadas bisagras y el efecto que tiene sobre la faja que comunica la placa base con la pantalla. Muy probablemente al pobre enfermo haya que abrirle del todo e investigar si la faja tiene solución (lo dudo mucho y_y) o haya que sustituirla, que es lo más factible.

Para ir avanzando un poco sobre el tema, he echo unas búsquedas por la red mundial, buscando a ver donde podría suminístrame de material para repararlo, y hoy he tenido la gran suerte de encontrar una empresa de mi país que suministra desde hace mogollón de años, piezas de repuesto para equipos informáticos, y más concretamente de lo que necesito, de portátiles. Este es su video de presentación:

Hace momentos les he escrito solicitándoles precio de otras cosas que necesito a parte de la susodicha faja (en español de latinoamérica la dicen correa si no estoy mal informado), así que, en cuanto tenga información la iré ampliando en esta entrada igual que como hice con la de Dreamcast, que por cierto, en dicha tienda tienen la batería recargable que andaba buscando^^.

Lo mejor de esta entrada no va a ser el echo ya de hallar las piezas o de conseguir reparar el pobre portátil, sino que muy seguramente haré un video en YouTube bastante extenso (espero ><) sobre el mantenimiento, desmontaje y reparación del portátil, ahora que ya por fin puedo subir videos de más de 15 minutos a YouTube ><b, esto será con toda seguridad para mediados de mes, si es que el tiempo libre me acompaña.

Este es el último que me he podido permitir el lujo de subir y_y

Por cierto, hablando de tiempo libre, otro frente abierto que tengo sin cerrar es del script de Valkyria Chronicles 3, que lo tengo un poco aparcado pero que intentaré poco a poco ir terminándolo.

No os podéis hacer una idea de lo que me está ayudando la aplicación de Android para ese trabajo

Lo que si tengo ya bien bien atado es el próximo artista, que como manda la tradición, no podré publicarlo hasta dentro de unos días y_y os pondría una imagen así para ir abriendo boca, pero me delataría del todo XD

Esto es todo de momento lo que os puedo contar, sed buenos lo que queda de año, por favor, espero y deseo que los proyectos que tengáis a medio cerrar, lo podáis ir dando carpetazo^^ yo me esforzaré por cerrar estos y otros que tengo por aquí también pendientes^^

Un saludo a todos, gracias por leer^^

 

3 de noviembre de 2014

Ya he recibido contestación por parte de Piezas y partes, y he de decir que ademas de que han contestado super rápido, los precios son muy competentes: la bateria incluso mas barata que lo que habia encontrado en otras páginas y tienen stock, y en cuanto al cable, me han dicho que tardarian una semana en conseguirlo^^ Entre las dos cosas, no superan los 100 €.

11 de noviembre de 2014

He sufrido un maldito contratiempo ahora con el portátil, y es que este fin de semana pasado se ha estropeado el cargador y_y posiblemente me toque comprar uno nuevo, asi que quizás ya aproveche y pida directamente el cable de la pantalla. Vaya tela marinera y_y

28 de noviembre de 2014

Al fin me llegó el material >< b

A Sony por lo visto no le gusta que hurguen en sus cosas, y llenan cosas raras sus cosas para que no le toquen sus cosas #¬¬. De esta guisa me encontré el viejo adaptador cuando lo abrí:

Al final voy a optar por hacer fotos en ved de un video, por que difícilmente voy a poder hacer el arreglo del tirón. Cuando lo tenga todo preparado, haré una entrada como es debido^^

LEER MÁS...
VideoJuegos

¡No te desahoridientes, Dreamcast!

Dícese que es desahoridientarse cuando uno pierde la noción de la hora y la fecha presentes, regresando a un tiempo que se haya programado por defecto.

Hola amigos, aquí estamos una vez más proponiéndoos un nuevo trabajo sencillo de bricolaje, esta vez nos meteremos con la Dreamcast y su problema de deshorarientación XD

Seguramente que los poseedores de una Dreamcast en su totalidad son unos manitas, o a la fuerza lo han tenido que ser. La pobre cuenta con algunos problemas como reinicios esporádicos, fallo en el puerto de mandos, el no detectar correctamente el cierre de la tapa del CD o la perdida en la configuración en los ajustes de fecha y hora. Por suerte para todos nosotros, la Dreamcast es súper agradecida en el desmontaje, reparación y mantenimiento, en eso es cien mil veces mejor que la PSP y su averías tienen 100% probabilidades de ser solucionadas y no como la PS3 ¬¬

Cuanto tiempo sin ver un Made in Japan al abrir un cacharro y_y

La que traemos aquí es la menor de las averías que puede presentar una Dreamcast, pero sin lugar a dudas la que más fácil uno termina metiendo la pata.

Desde tiempos inmemorables mi Dreamcast ha tenido un problema bastante molesto, tantas veces le remplazaba la pila de botón tantas veces se la zampaba, en cuestión de horas incluso >< Yo achacaba eso a que la Dreamcast y todos sus accesorios habían salido zampones de baterías, por ejemplo las Visual Memory recuerdo haber tenido una ocasión de llevarla conmigo a todo lados como reloj, y no durarme mas de dos días las pilas. La solución en esa época fue muy sencilla: no ponerle las baterías a la consola y a los mandos y así no tendría que estar visitando cada dos por tres la tienda de pilas de botón. Esporádicamente cada cierto tiempo me gusta sacarla y jugar con ella, y cada vez que enchufaba la Dreamcast y la echaba a andar, siempre teníamos la misma toma de contacto, ajustarle la fecha y la hora. Se había convertido en un ritual, algo así parecido con lo que me pasa con la PSP solo que ella no es porque se coma la batería, sino por “ciertos” efecto colaterales y_y Esta semana, la semana en que se han conseguido recuperar todos los recuerdos de Haruhi, me ha entrado la vena de jugar juegos viejos, unos días los he dedicado a la Wii, que llevaba desde el año 2010 sin tocarla @[email protected] y otros días a la Dreamcast. Y otra vez al enchufarla, el mismo tostón de siempre, poner fecha y hora.

Al ser la típica CR2032 que abunda en todas las placas de pc, me hice con la del pc viejo que tengo desmontado, y se la puse. No sé cuanto tiempo llevará puesta en ese pc, pero al menos esperaba que durase lo justo hasta que volviese a guardar la Dreamcast. Bueno, pues al tercer apagado, estaba ya muerta, la medí con el polímetro y no dio ni una miaja de tensión ni nada. Esto hay que solucionarlo ya como sea ><

Primer paso: comprobar que no sea fallo de la Dreamcast

Tenia que descartar que el problema no viniera de la Dreamcast, así que hice uso de mi fuente de alimentación tuneada y su capacidad para suministrar los 3 voltios que necesita la consola para mantener la información de la fecha y la hora. Para ello, hice uso también de mi polímetro, lo puse en serie con el circuito para poder obtener los amperios que circulaban y así poder comprobar el consumo que hacia la Dreamcast. Si el consumo fuese desmedido o simplemente el circuito no se completara, el fallo estaría en la Dreamcast y_y

Pues bien, después de una hora funcionando con la fuente de alimentación conectada, la consola apagada almacenaba bien la información de la hora y no la perdía en ningún momento, ni al desenchufarla incluso, y el consumo ínfimo quedaba reducido a 0 cuando la encendía. Anoté los amperios que se estaban consumiendo apagada y los multipliqué por los 3,3 voltios que constantemente suministraba la fuente, y el resultado en Watios que me salió fue este:

0,00006039 W

¿Cómo es posible que con un consumo tan sumamente ínfimo, la Dreamcast se cepille las pilas? Por muy pequeña que sea una pila de botón, un consumo así debe soportarlo si o si.

Aparqué la fuente de alimentación tuneada y me metí directamente y sin salvavidas a medir que es lo que pasaba en esas dos patillas que hacen contacto a la pila de botón.

¿Me esta dando tensión? Hay madre >< a ver, toca el turno de medir amperios. Para hacer esta prueba traje un ventilador viejo de PC para cerrar el circuito y asi no cargarme nada al cerrar el circuito, y la lectura que obtuve fue esta:

Si multiplicamos los 2,93 voltios con los 12,2 mA que me estaba dando el polímetro, la potencia que suministra la placa es de:

0,035746 W

Estaba metiendo 600 veces más de watios a lo que suministra la propia pila en si >< básicamente la estaba achicharrando ><

Segundo paso: Googlear y comparar

A veces los foros es un nido total de desinformación y en este caso lo estaba siendo de los gordos. En alguno sitios, la gente recomendaba hacer una sustitución literal de la vieja pila (sin decir que era recargable) por una nueva para corregir el fallo de la deshoradientación de la Dreamcast cuando en realidad lo que necesita es una pila recargable nueva >< Encontrar una pila recargable nueva me costó un buen rato, pero al final di con una, y no con la pila en sí, sino un soportito la mar de chulo que permitía cambiarla sin ningún tipo de esfuerzo:

La pila que aparece en la imagen es una Maxell CR2032 rechargeable, una pila de botón recargable la cual otros fabricantes posiblemente la suministren pero seguramente sean mas difíciles de encontrar.

Fijaros bien si cuando vayáis a comprarla, las que os den no sean como las de la foto ><

La solución pasaba por pedir ese juego de piezas a Mataró y gastarme 8 euros en total, dejaría a la Dreamcast como salida de fábrica y el asunto quedaría zanjado.

Gastar o no gastar, eh ahí el dilema…

Si de verdad amais vuestra Dreamcast, cómpradlo, no os voy a quitar la idea de la cabeza. Podéis encontrar a ese vendedor en eBay o en Milanuncios si haces clic aqui. Actualmente el mismo chico lo vende en este link de eBay.

Pero si a parte de amar tu Dreamcast, te gusta buscar soluciones triple B, sigue leyendo ><

Tercer paso: piezas de desguace

Una pila de botón recargable hoy en día es prácticamente imposible de encontrar en PC, absolutamente todos los equipos con una placa tipo ATX traen una CR2032. Antiguamente se soldaban a la placa baterías recargables que hacían esa función, pero el tiempo y seguramente la búsqueda para abaratar costes y otros asuntos, hicieron que la pila CR2032 fuera elegida para esos menesteres: guardar la información de la BIOS.

Seguí googleando, porque es lo más barato que sale y además, siempre es fuente de buenas ideas. No tardé en encontrar una donde decía que la PS2 traía en su seno una pila recargable CR2032… mira que me extraña, pensé, posiblemente Sega haya sido de los pocos que se hayan tirado a la piscina montando una pila recargable en un dispositivo consolero, es más… en 1999 ¿no debía ser súper caro montar algo así? Una CR2032 la puedes encontrar por 0,60 €, una recargable las he ido encontrando por unos 2 ó 3 euros… si pasamos los precios a 1999… dios mio >< quizás por eso Sega se arruinó con Dreamcast >< Bromas aparte, yo no iba a desmontar mi PS2 funcionando como está, por darme el gusto de reparar la Dreamcast… pero si podía hacerlo con mi vieja PS3, que yace en una bolsa de tela en un armario del salón… quizás PS3 si y PS2 no… bueno, total, estamos en el tercer paso, asi que cualquier cosa vale. La PS3, mecachislamarsala, con lo que me costó y que haya acabado asi y_y Me sentía como Hommer cuando se comió a Pincitas volviéndola a desmontar XD, pero después de unos minutos, hallé la que podía ser la fuente de mi solución.

Con la marca ya a la vista, era momento de googlear y enterarme que era eso que escondía la funda termoretractil de color verde. En principio, encontré cientos de webs que me la querían vender por unos 8€ >< básicamente lo que pedía el chico de Mataró por las piezas de repuesto. Ya me veía a mi mismo contento por haberme ahorrado 8 €^^ pero había que ver realmente si era recargable, y en ningún sitio lo decía. Aquí hay gato encerrado… o mejor dicho, ¡pila encerrada!

PS3 cuenta con una pila normal y corriente de Sony, una pila que por ningún lado dice nada de recargable. Lo que te “ahorras” con los 9 € en realidad es tener que estar desoldando y soldando patillas, pero por lo demás… cobrar 8 € por una pila de botón @@ ya les vale.

Había llegado el momento de dejarse de Internet y buscar en el último sitio que queda por buscar en este tipo de situaciones: la calle.

Cuarto paso: patear las calles

La cosa está clara: Dreamcast necesita una pila recargable. Había optado mentalmente por otras soluciones, como construir mi propia pila recargable, usar un diodo semiconductor para terminar montando una pila normal, montar un relé para que se activara la pila cuando apagases la consola… pero eran experimentos y en estos casos, cuando sabes de sobra que lo que funciona es eso, hay que tirar por ese camino y ver que hay.

Tenía claro a que sitio de mi ciudad ir, una tienda de componentes electrónicos, a ver si sonaba la flauta. Está un poco alejada y hace calor por aquí, pero me gusta caminar, así que puse mis pies hacia la tienda, con la certeza que seguramente allí no tendrían nada de lo que necesitaba.

Iba con el no, pero por suerte fue un si ><b le fui sincero al dependiente, le dije que por poco más por lo que me pedía por eso podía hacerme con el original y dejarlo mejor, pero que si cambiaba de idea, me volvería a ver. Ya fuera, cavilé un poco: ¿irme a otro sitio mas lejos para ahorrarme 50 céntimos o quizás que me cueste mas? ¿Tener que comprarle al de Mataró las piezas, que lo mismo ni funcionan? Me di la vuelta y volví a entrar y dejé allí 5,55 € en una pila recargable, esta que tenéis mas abajo:

Había conseguido una mejor pila que la del chico de Mataró, la había conseguido ya y me había ahorrado 2,45 €… no estaba mal, ¿verdad? Lo único malo es que es mucho mas grande que la pila de botón, así que me tocaría acoplarla en la placa.

Pensaréis, ¿por que esa pila es mejor? Por la cantidad de mili amperios que suministra. Totalmente cargado podría durar varias generaciones y aun mantener la hora, con lo cual te despreocuparías de tener que volver a cambiar.

Para hacer la prueba rápida, y sin tener que soldarla por si acaso había que devolverla, la coloqué de esta manera:

Y os preguntareis… ¿funcionó?

Ya veis que si funcionó, estuvo toda la tarde puesta, reproduciendo hasta dos CDs de audio completos y al apagar y encenderla, la hora seguía perfectamente.

Pero… ¿realmente vale esa batería?

Si habéis estado atentos a las ultimas fotos, sabréis la respuesta y_y

Un pasito pa’lante, dos pasitos pa’tras

Justamente estaba redactando esta entrada mientras iba efectuando la prueba que anteriormente os comenté cuando me di cuenta de la metedura de pata colosal que había echo. Al coger la imagen de la batería para publicarla en el blog, y leer las indicaciones, fue cuando me di cuenta:

¡Hay madre la que podía haber liado! >< Cerca de dos horas largas estuvo puesta >< como puedo haber metido así la pata, había comprado una pila >< Me tocó coger el coche y corre que te corre por la tarde a devolver la batería… y sin decirle que la había tenido puesta XD Como no la había soldado y la caja no tenia ningún tipo de grapas y estaba todo conforme, en la tienda me devolvieron el dinero. El jefe me dijo “si es que te llevaste una pila normal y no recargable” y yo “si, tienes toda la razón, me he puesto a montarla esta tarde y ha sido cuando me he dado cuenta”… Sacó el catalogo de Sanyo y estuvo mirando conmigo hasta que encontramos una pila recargable de botón de 3v, muy en la línea de la que vende el chico de Mataró pero sin el soporte y muy en la línea de lo que Sega instaló de fábrica. Al ser un catalogo para distribuidor, no viene los precios, así que he quedado en llamarle justamente hoy para que me diera el precio. Si es cuestión de 3 euros, seguramente se lo pediré, pero no las tengo muy claras y a parte me tocaría esperar hasta septiembre a que vuelvan de vacaciones y_y La espera de ahora o la espera de esperar hasta septiembre no es la dolorosa de toda esta situación, lo peor fue anoche cuando fui a encender la Dreamcast y jugar un poco, la encendía, salía el logo y a los 5 segundos, la pantalla se volvía totalmente negra (゚ Д゚) ahora si que la he cagado pero bien y_y Hice varias pruebas, como encenderla sin usar el pulsador, le quité el modem, le cambie de cable de video, de tele, la quite la placa de mandos, mire las tensiones de la fuente de alimentación, la conecté la fuente de alimentación tuneada para emular la batería, pero nada surgía efecto. Era anoche, las 12:20am y yo ya tenia un sueño que me caía, así que hoy era el día que tocaba desmontarla. Hoy nada mas despertarme, me he puesto con ella. Me quedaba una única prueba: desmontar la unidad de lectura y probar suerte a ver si encendía. Y entonces pasó algo: la Dreamcast ya solo era una pantalla en negro y_y La volvi a apagar y a encender y ahora pasaba otra cosa, salía el logo de Dreamcast sin la caracola, y se quedaba ahí, ni para adelante ni para atrás, pero tampoco se quedaba la pantalla en negro >< ¿habría ido un avance? Conecté la unidad de lectura y los demás componentes necesarios, la enchufé y… ¡funcionando! la madre que la parió ¬¬

Mi Dreamcast Winning Blue Edition funcionando hace cosa de 30 minutos… tocaré madera para que no la vuelva a pasar nada.

Mi teoría de ese fallo se basa en que algún condensador falla: siempre permanecía el mismo tiempo encendida y luego se quedaba la pantalla en negro. Si la dejabas un tiempo apagada y volvías a encenderla, volvía a suceder el fallo; también la putee un poco por que al encenderla, no esperaba a que diera el fallo, la apagaba y la volvía a encender y la consola respondía. La he desmontado totalmente, la he revisado palmo a palmo todos los condensadores y componentes y no vi nada raro, así que hice mantenimiento a la lente y la he vuelto a cerrar del todo. Mejor así ><

El no-fin de la entrada y el comienzo de la espera

La cosa está bien clara: La Dreamcast necesita una pila recargable si o si. Está ya más que comprobado con todo lo que he contado hasta aquí, me quedan unas dudas enormes de por que se fallo de última hora, quizás ese fuera debido a todos los trasteos que la he estado haciendo estos días y por alguna razón al desconectar la lectora, se ha reseteado del todo.

Sea como fuere, la entrada como tal está concluida ya que hemos llegado a una resolución, pero a la vez no lo está pues me queda esperar a la batería que me suministren de esa tienda, que espero sea triple B (bueno, bonito y barato XD) y si es así, os daré el modelo exacto para que, surgido este caso de deshorarientación, vayáis a tiro echo y no hagáis ningún experimento, que ya bastantes he echo yo jajajajaaj

Os iré contando a base de actualizaciones de este tema, de como va avanzando la historia. Un saludo a todos y muchas gracias por leer^^

Nota final, si os mola como me quedó la Dreamcast en ese color, os puedo contar que pinturas emplee:
Está pintada en dos azules Mazda, el más clarito es el Wining Blue Metalizado (código 27B) y para el azul oscuro elegí un Strato Blue Metalizado (25E). Lo pinté yo mismo hace ya bastantes años pues cuando me la regalaron, tenía un color amarillento que daba pena verla y_y Ciertos acabados los pinté en negro, como los cuadraditos en relieve de la tapa y cosas así. No os hago fotos de los botes porque ya son tela antiguos, pero podéis ir a cualquier centro Mazda y pedir botes de spray con esos dos códigos de colores, viene costando unos 11 € cada uno. Cada bote viene con su laca, yo no la usé. Si tenéis algún amigo pintor de coches, podrá hacerlo aun mejor que yo y más sobre todo si mete las piezas en una cabina de pintura^^

– – – – – –

 

9 de agosto 2014

He encontrado una página excelente donde poder comparar pilas recargables de botón por características y donde poder consultar también precios. La más económica y la que seguro le vale a la Dreamcast es la VL1220 de Panasonic. Ahora solo queda ver si la tienda de electrónica de mi localidad me diga precio de la Sanyo y comparar cual merece más la pena.

11 de agosto 2014

Ya tengo el precio de la pila de Sanyo: 6,95€ y hasta septiembre no la traerían si gestionan el pedido ahora. Voy a intentar mover otro palo a ver que sale.

15 de agosto 2014

De momento sigo sin encontar una solución y_y toca seguir buscando, mientras tiraré con la solución barata de la pila y el cartón XD

29 de octubre de 2017

La clave es que hay que buscar la ML2032, la versión recargable, a ver si me hago con ella.

14 de octubre de 2020

Pues nada aquí estamos con la bichilla de la Dreamcast aún sin solucionar lo de la batería y abriéndola por otros motivos.

Nuestra Dreamcast tiene un problema y es que solo le funciona los puertos 1 y 4. Justamente esta mañana me he puesto a deshacer un lio que hice meses atrás y a comprobar si estaba bien el fusible resistencia. Parece está bien que da continuidad, así que me temo que la pobre tiene un fallo de otro asunto que se escapa a nuestros conocimientos.

Ahora con lo del tema de aliexpress te encuentras cosas increíbles, como un kit de reacondicionamiento que por menos del precio del portapilas de más arriba te incluye además el dichoso fusible resistencia y dos condensadores más.

LEER MÁS...
Moviles

diario de incidencias Motorola G (1)

Va para casi un mes que tengo el Motorola G y no puedo más que tener buenos adjetivos hacia él. Los chicos de Motorola han echo un trabajo excepcional, han cumplido con todo cuando prometen en la web del producto y sinceramente, no puedo más que estar muy contento con el cambio^^. Con respecto al N8 echo en falta la cámara, el emisor de FM, la calculadora (la que incluye por defecto), el cuaderno de notas (también por defecto) y el USB OTG, este último que también viene de serie y que está a años luz de lo que puedas encontrar en Android Kit Kat.

A parte de las cosillas que echo en falta con respecto al N8, también tengo algunas penurias que contar cobre el Moto G, muchas de ellas prácticamente solucionadas pero que me han dejado un poco alucinado que a estas alturas, un terminal de estos pequeños quebraderos de cabeza. Voy a contaros una por una como ha sido y la solución que he podido aportar. Comencemos^^.

 

Cargador

Según tengo entendido, los chicos de Motorola no han incluido en este terminal un cargador porque presuponen que ya hay tantísimos cargadores de su marca distribuidos, que no es necesario que lo hagan al despacharte un terminal.

El cargador debe cumplir unas características concretas:

Le comunicamos que Motorola recomienda cargar el Motorola Moto G utilizando un cargador de pared Motorola. Además, podrían ser también utilizados los cargadores USB que cumplan la normativa de la CE y que soporten una cantidad de carga eléctrica comprendida entre 0.5 A y 1.5 A.

Según esa contestación, mis esfuerzos por usar el cargador de PSP serían en balde, ya que este suministra 2 amperios y_y, pero si que llegaría a funcionar el cargador del viejo V3, que administra 550 mAh. Como podéis ver en la imagen de la portada, el cargador con el adaptador que ingenié llegó a dar resultado, pero desgraciadamente a los 5 minutos de estar cargando, el móvil se desentiende totalmente y dice que no está cargando. Mala suerte y_y.

Como pienso que sería un desperdicio no contaros como hacer ese invento, que no funciona en Motorola G pero os puede valer para cualquier otra cosa, aprovecharé que tengo todas las fotos echas del proceso y al final del tema os mostraré como hacer un adaptador a USB del cargador de PSP^^.

Bueno, de echo yo usé ese adaptador para adaptar el cargador del V3, modelo DCH3-05EU-0300. Le quité la salida mini USB y le puse una salida de corriente la misma que la PSP XD. ¿Cuál fue el resultado? Que tampoco funcionaba y_y. ¿No dice Motorola que cualquier cargador comprendido entre tal y tal debería funcionar?

Por suerte, el mismo día que emití la queja a Motorola sobre el tema del OTG, les pregunté cual era el cargador oficial que recomendaban ellos, pues el modelo que ofertaban en la web era el americano y aquí no lo distribuyen. Esta fue su contestación:

Si desea adquirir el cargador de pared propio del Motorola Moto G, la informamos que lo puede encontrar en la tienda on-line www.expansys.es (selecciondo Accesorios > Motorola > Moto G).

Si hacemos caso a los pasos indicados por el servicio, llegaremos a la conclusión que el cargador oficial para España del Motorola G es el “Motorola Cargador micro USB P333”. No es caro, son unos 9 € más los portes, pero ante la facilidad de abrir la cartera, esta la diversión de seguir buscando soluciones alternativas, y si cuestan 0 euros, mejor que mejor.

Una alternativa más salerosa para usar de cargador para el Motorola G, que además fue la primera que barajé, es el cargador que incluye el Lumia 1020, el Nokia AC-60 . Está justo en el máximo permitido por Motorola y tiene una función de carga rápida, con lo cual sobre el papel es perfecto, pero el precio que tiene ya no lo hace tan apetecible y supone un riesgo comprar algo así sin saber si va a funcionar.

¿Cuál ha sido al final la solución definitiva? La mía, y la que creo es la que seguramente terminaréis adoptando vosotros, es usar un cargador que ya no use alguno de vuestros familiares. En mi caso ha sido el cargador de iPhone modelo A1300, con el que ya he efectuado varias cargas y no he tenido un solo problema. Según leo da 1 amperio de carga, así que no debería haber ningún miedo de que el terminal salga ardiendo o explotando ><.

 

USB OTG

La siguiente incidencia a la cual debía dar solución era el tema del USB on the go. Eliminado de las funciones por defecto en la actualización Kit Kat, al cabo de las semanas los de Motorola lanzaron una actualización con la que supuestamente corregían ese fallo.

El fallo que debía de corregirse era de alguna manera (al menos yo lo entiendo así) la necesidad de tener dos aplicaciones para poder gestionar los ficheros dentro del terminal: una para los de la memoria interna y otro para el dispositivo que conectaras por USB, un pendrive por ejemplo. Antes de la actualización conseguí hacerlo funcionar, pero era muy rudimentario por el la apli que debía acceder al pendrive no lo conseguía aun habilitando la segunda aplicación que tenía esa función, habilitar el acceso OTG. Esa segunda apli si daba acceso al pendrive ><. Vamos, es de risa tener que estar así, incluso después de haber instalado la corrección que desde Motorola envían. Antes de yo hacer nada y ponerme como loco a buscar una solución que no necesitara tantas aplicaciones, contacté con Motorola para que me orientara un poco sobre el tema, que aplicación usar o que hacer para poder acceder al OTG, y esta fue la contestación que recibí ><

En respuesta a su consulta, le indicamos que para intentar solventar la incidencia que presenta su terminal, le aconsejamos que proceda a restaurar los valores de fábrica de su terminal. Este procedimiento borra todos los datos guardados en la memoria interna del teléfono, sin embargo, no afectará a los datos de la tarjeta SIM o la tarjeta SD.

Ahí lo teneís, según Motorola tenía que literalmente formatear el dispositivo ><. Yo educadamente les dije que me parecía absurdo tener que hacer eso… ¿en qué cabeza sana del mundo cabe tener que hacer eso? Al siguiente mail recibí el porque XD:

Le comunicamos que después de actualizar los teléfonos Motorola es siempre recomendable ejecutar un reseteo de los mismos.

¡Toma ya! La solución es hacer un “format” cada vez que Motorola se le ocurra mandarte una actualización ¬¬ .

La respuesta por parte de Motorola me mató y dejé de buscar nada referente al OTG, tampoco era una necesidad de vida o muerte, pero me escocía mucho mucho no poder hacer nada. El “viejo” N8 trae eso por defecto y a pesar que al principio no funcionaba nada bien, al pasar a Symbian Belle funcionaba de cine. Nokia en ese sentido hizo un trabajo genial, no se andó por las ramas como lo hacen los chicos de Google o Motorola. Está claro que para corregir los fallos en Andoid, debes pasar por caja y a base de aplicaciones ¬¬

Al tiempo de recuperarme, me lancé a buscar una nueva apli que corrigiera el OTG, y suertudo de mi la hallé. Os recomiendo encarecidamente los que andéis buscando una solución a este problema, instaléis Gestor de Ficheros de GIRA.ME. Actualmente está en la versión 1.2.1 y funciona francamente bien, es bonita y para mi gusto, es el fiel reflejo de lo que debería ser el gestor de archivos que Android debería incluir por defecto. Sin malabares de ningún tipo podréis acceder al pendrive desde la pantalla de inicio del gestor^^. Si os gusta, por menos de 1 euro podréis comprar la versión sin publicidad. Para mi es de las mejores que he podido instalar, aunque le falta aun mucho por mejorar: No incluye método para expulsar el dispositivo OTG, por lo que si lo sacas en frio y quieres meter otro, no lo detectará; y lo más gracioso de todo que me he encontrado en Android referente a este tema es que los archivos que abres por OTG antes deben pasar por la memoria del terminal @[email protected] Quizás meta la pata con lo que voy a decir ahora, pero recuerdo haber visto algún capi que otro de cierta serie en mi N8 por OTG sin tener que hacer eso ><. ¡Larga vida a Symbian Belle! jajajajaja

Despedida de diario de incidencias Motorola G (1)
De momento, la incidencia del cargador podemos decir que está solventada del todo, mientras que la de OTG queda todavía mucho por que recorrer, de echo solo le he dado 2 estrellas a la aplicación ><. En cuanto solucionen lo de la desconexión en frio del pendrive y eso, seguramente que la cambiare a 5 y soltaré el menos de un euro que piden por ella. Por lo demás, ya os digo, mi satisfacción con Motorola G es plena, un terminal realmente útil que espero sea vuestra próxima elección^^

 

Como hacer un adaptador de USB para el cargador de PSP

Como prometí al inicio de la entrada, paso a daros todos los pasos necesarios para que podáis hacer de vuestro cargador de PSP un cargador de USB. Inicialmente la idea era que sirviera de cargador para Motorola G, pero y_y . Las fotos están tomadas con el Motorola G.

Esto es a groso modo lo que vamos a necesitar:

Soldador, funda termo retráctil (3 tamaños distintos), un mechero, polímetro, estaño, un cable que tenga una entrada de USB, tijeras, cortacable y una pieza de repuesto de PSP

Con el proceso que os voy a contar, uniremos en santo matrimonio a estos dos cables:

Lo primero es cortar la parte que no nos sirve del cable que contiene la entrada de USB.

Ahora toca quitar un poco de la protección del cable, como un centímetro o menos.

Echamos la protección de la malla protectora a los lados y dejamos a la vista los cables, 4 en total.

Toca pelar dos de ellos, en mi caso el negro y el rojo (y seguro que en el vuestro también).

Necesitamos ahora saber la polaridad del propio cargador, que es positivo en el centro y negativo en el exterior.

Lo siguiente es, saber que conectores del USB corresponden a cada polaridad. En la foto se ven claramente cuales son. Luego con el polímetro comprobaremos que el cable rojo es el positivo y el negro el negativo.

Cortamos un trozo de funda termo retráctil, que será la que usemos para proteger el injerto.

Y podemos cortar otro de funda de el de mas tamaño, para proteger el conector amarillo, que será donde conectaremos el cargador de PSP.

Si veis que cuesta un poco que entre, ensanchar con unas tijeras:

Ahora ya si que entrará:

Tendréis que hacer un corte lateral a la funda para salvar la orejeta que tiene.

Cortamos el conector que sobra de la pieza de repuesto de la PSP y lo pelamos:

Cortamos tres trozos de funda termo retráctil, de la mas pequeña, una del tamaño como el de la foto y dos un poco más grandes:

Metemos en el trozo pequeño de funda los dos cables que no usaremos. Es preferible, para evitar que entren en contacto con ellos al precintarlo con el mechero, que uno de ellos lo cortéis a media altura.

Estañamos los cables que previamente habíamos pelado. Cuando se enfríe, pasamos los dos cortes de funda por los cables negros y los pasamos hasta el fondo. Fijaros que la funda grande que cortamos también está introducida y está del lado del conector amarillo. Es importante saber en este punto que cables corresponden con la polaridad del conector, que previamente deberíais haber identificado.

Como yo se cual es cada uno, puedo soldar el primer cable.

Ahora cubro el cable soldado con la funda termo retráctil que previamente había introducido y la sello. No pasa nada si por un lado aun no lo está del todo.

Ahora soldamos el otro cable:

Y una vez soldado, corremos la funda termo retráctil y sellamos con el mechero. Aquí puedo corregir la parte que no sellé pasos atrás.

Los cables que recubrían inicialmente a los cuatro interiores sobran, así que hay que eliminarlos.

Y ya el toque definitivo, sellamos el protector del conector y las soldaduras que hemos echo con la funda grande que pasos atrás metimos. No pasa nada si quedan esos dos al aire, y en el otro lado si seria recomendable reforzar, por ejemplo con cola blanca podría valer.

Y con esto habréis realizado un adaptador USB para el cargador de vuestra PSP. El precio total de los materiales puede ser menos de 8 euros, no puedo daros cifras exactas pues casi tenia todo salvo la pieza de repuesto de la PSP.

Os seguiré informando de futuras incidencias que vaya teniendo con el Motorola G^^

Gracias por leer, un saludo a todos^^

LEER MÁS...
VideoJuegos

Guía desmontaje PSP serie 1000

Desde que tengo mi PSP, dos veces han sido las que me ha tocado desmontarla del todo: una por necesidad imperiosa y otra por placer no imperioso XD.

La primera vez casi la desmonté del todo, lo tuve que hacer por culpa de una clavija Jack defectuosa, que al extraerla se quedó la punta metida en el interior del Jack y_y. En esa ocasión me tiré al ruedo sin capota XD quiero decir, no miré ningún tipo de tutorial para operar al paciente y bueno, aun no sé como fui capaz de volver a montar >< La segunda vez que la he desmontado, que fue del todo, ya si fue con tutorial. La idea era bien sencilla, comprar por ebay una carcasa así chula de color blanco y sustituir completamente la negra que vino de origen… bueno, la negriroja, por que ya cierta vez cambie la frontal y casi no hubo que hacer demasiadas cosas. La idea principal era haber echo fotos de todo el proceso y de echo las hice, pero… hubo un problema muy serio con la PSP y casi estuvo a punto de engrosar la lista de PSP difuntas del mundo y_y a raíz de eso decidí hacer algo diferente con el material que tenía para si cabe fuese más útil e interesante. Como bien dije, en esta segunda vez si utilicé un tutorial de you tube, pero era gracioso porque, te decía como desmontarla pero no como volver a montarla. Yo al menos puse las precauciones debidas, ya conocía de sobra en el berenjenal que me iba a meter.

El video es muy bueno y me ayudó bastante, entre otras cosas por que la primera vez que monté la PSP, dejé muchos tornillos sin montar y con el video pude saber cuales eran. El kit que compré venia con todos ellos, así que por eso no hay quejas. Lo que si hay quejas es que la calidad de imagen del video deja mucho que desear, y también como ya os comento, no hay un video que dice como montarlo.

Entonces lo que he decidido hacer es un tutorial llamémosle complementario al de ese video, pero indicando los pasos desde atrás a adelante, de manera que cuando vayáis a montar nuevamente la PSP, sepáis que pasos debéis de dar. Sería muy buena idea por vuestra parte que primero vierais mis fotos y luego el tutorial y decidías cual opción os gusta más. Si optáis por la mía, os recomiendo coger un cartón u otra cosa y enumerar dicho cartón con los números que he ido marcando en cada paso, así sabréis que tornillo poner en cada paso y ni os faltaría ni os sobraría ninguno. Los pasos que dan en el video y los que he publicado yo en fotos son prácticamente los mismos.

Sin más dilación, os paso las fotos de todo el proceso.

Primero extraeremos la tapa frontal, para ello debemos de hacer los pasos del 44 al 38.

001
002
003

Cuando volváis a montar la PSP, debéis tener cuidado con el 40 y el 41, sujetan a la pantalla y no deben ir excesivamente apretados

La tapa frontal ya puede extraerse fácilmente.

004

Ahora toca quitar los controles que hay debajo de la pantalla, para ello debéis hacer palanca desde el punto 37 con un destornillador plano. En el tutorial he visto que quitan la tira de botones pero es mejor que salga con el soporte inferior, evitaréis problemas al montar.

005

El paso 36 permite desconectar la placa de control frontal de la placa de los botones de acción. Levantar con delicadeza la tapita negra y tirar de la faja.

006

Con estos pasos que hemos dado, ya es posible extraer parcialmente la pantalla. El paso 35 nos indica que hay que hacer palanca entre el soporte de la pantalla y la propia pantalla. Saldrá casi sin esfuerzo del resto de anclajes.

007

Toca desconectar la pantalla de la placa base, para ello tirar de la faja de retroiluminación (paso 33) y del 32 levantar la tapita y la faja de datos saldrá por si sola.

008

La pantalla ya está extraída. Guardarla en un lugar seguro, por favor ><

009

Los gatillos caerán por si solos en los pasos 32 y 31. Dejaran a la vista los botones. El del paso 32 van con la placa de los botones de acción (próximamente paso 19) y los del 31 con el botón direccional (próximamente en el paso 21)

010

Toca desatornillar el soporte de la pantalla y del mando analógico, son 6 tornillos de estrella en total. El paso 30 indica que deberéis accionar el botón de apertura de la tapa de UMD.

011

Y aquí está el susodicho soporte.

012

Ahora toca extraer los altavoces. Los conectores 23 y 22 son un poco para chicos fuertes pero delicados. Tirar de ellos o hacer palanca, como prefiráis. Cuando estén desconectados, podréis extraerlos. Cuidado con las tiras que pegan los cables a la placa.

013

No he llenado la pantalla de flechas para no hacerlo demasiado confuso. Ir con cuidado al tirar de los cables.

Y en la siguiente foto, el detalle de los altavocillos.

014

Toca extraer la cruceta, para ello giramos el cuerpo de la cruceta como si pasáramos página de un libro y le soltamos del paso 20.

015

Tener mucho ojo con este tipo de soportes, son muy frágiles, sobre todo el 19.

016

Toca extraer el paso 19, uno de los más delicados. Si fastidiáis el fleje que hace de cierre de la faja, la PSP quedará inutilizada ya que esa placa es la que gobierna el encendido de la PSP.

017

Otra de las cosas a tener en cuenta son los swith, son súper delicados, pueden soltarse o salir disparados. A la hora de montarlos, extremar las precauciones, si parte el de encendido, tendréis un serio problema.

018

Este es el detalle de la placa de los botones de acción y el gatillo R. Intentar dejar el botón de encendido en la posición de bloqueo y lo mismo con el botón externo (el que accionamos cuando la PSP esta entera).

019

Toca extraer el conector del adaptador de corriente. Destornillar el paso 18 y tirar del conector.

020

El cable del la antena de Wi-fi (paso 14), la faja del paso 17 (alimentación del conjunto de la lente), la del 16 (faja de datos del conjunto de la lente) y el tornillo 15 son los últimos pasos que tenemos que dar para poder extraer toda la placa en la siguiente foto. Mención especial al paso 16, el anclaje de la faja es totalmente distinto al de los demás. Dos seguros laterales (ampliados en la imagen) son los que fijan la faja. No tiréis de la faja sin antes haberlos liberado.

021

Ojo con el swith del Wi-fi, dejarlo en posición off, lo agradeceréis al volver a montar la PSP

En la siguiente foto ya he extraído la placa base. Cuesta un poco sacarla por que va conectada en el conector que he marcado con un redondelito rojo.

022

Foto del detalle del swith del wi-fi. Mucho cuidado con ellos.

023

Los pasos 13, 12 y 11 son tres tornillos de estrella. Nos permitirán sacar dos piezas.

024
025

La placa del lector de tarjetas ya la tenemos al alcance. No lleva ningún tipo de tornillo.

026

El paso 9 tampoco lleva ningún tornillo, es fácil de extraer. El paso 8 es el tornillo que hace de fijador de la tapa trasera, la del UMD. Es de los tornillos más innecesarios de la PSP.

027

El detalle de los anclajes superiores de la tapa trasera es el paso 7. Se me olvidó hacer de la parte de abajo y_y No tiene mucha complicación pero es probable que estén muy pasadas las piezas que hacen se apertura de la tapa (las de abajo que no se ven). Si se os parten al extraerlo o al montarlo, la tapa quedará suelta. No sufráis, montarla sin problemas, más adelante con la PSP montada del todo es fácil de poner y no se soltará, pero eso si, no pongáis el tornillo del paso 8.

028

Los tornillos 3, 4, 5 y 6 son los que fijan el conjunto lector del UMD a chasis.

029

Para aquellos que vayáis a cambiar totalmente la carcasa, les dedico la siguiente foto:

030

La carcasa que yo compré no tenían los amortiguadores del chasis, que son esas cosas circulares destacadas. Los otros círculos os indica como deberá ir montado el muelle de la tapa del UMD.

Y ya los dos últimos pasos, desatornillar el mando analógico.

031

Como ya comento durante el tutorial, la faja del paso 18 es una de las más peligrosas, de echo a mi se me ha roto y me ha costado horas de sufrimiento para encontrar la solución para repararlo (a parte de gastar dos palillos de dientes y cerca de seis centímetros de cinta de doble cara fina ><). La carcasa que me mandaron estaba defectuosa, las piezas no encajaban bien y provocaba que la PSP no encendiera, y a raíz de intentar hacer que encendiera, de tanto manipular el conector que os comento, terminó por estropearse. Id con mucho cuidado, por favor, meterle mano a una PSP no es moco de pavo, incluso con una ayuda tan grande como este tutorial que he redactado.

Un saludo a todos y gracias por leer^^

31 de agosto de 2020

Hemos cambiado el título y la imagen de portada pues el título antiguo quedaba bien en las versiones anteriores del blog pero no funcionaba bien en este core nuevo que recién hemos estrenado. Pero para que no caiga en el olvido el título original, lo hemos incluido en la imagen de la portada.

LEER MÁS...
PC

Vaya mudanza más ajetreada

Cambiar el HHD de mi Mac mini por un SSD ha sido una de las experiencias más agotadoras que recuerdo en cuanto a lo que ha sido realizar tareas de mantenimiento y actualización de equipos informáticos. No solo ha sido laboriosa la propia tarea de sustitución, si no también el tiempo que ha llevado el ponerme al día con una tecnología que desconocía totalmente. A todo esto hay que añadir también el tiempo de localizar una tienda donde poder adquirir un SSD a precio competente y que me diera todas las garantías posibles.

Los SSD (en español Discos de Estado Sólido) son unos dispositivos que externamente tiene la misma apariencia de un disco SATA de 2’5 pulgadas, pero que internamente no albergan piezas mecánicas como los HHD (discos duros), en realidad se constituyen íntegramente en chips de gestión y memorias de características muy similares a las que se utilizan para las memorias RAM. Ambos sirven para lo mismo, guardar información, pero el SSD gana al HDD por muchas razones:

– Mayor tasa de velocidad de lectura y escritura de datos (su principal baza).
– Reducción considerable de peso (44 gramos frente a 100 que pesa un HDD convencional).
– Es totalmente silencioso.
– Al no tener piezas mecánicas, es más permisivo a los golpes que un HDD.

Sus contras son:

– El precio (a mi casi me ha salido a un euro el gigabyte).
– El consumo (consume medio amperio más que el disco duro anterior que tenia montado).
– Necesita energía para guardar la información así que nada de dejarlo en reposo muchos años (creo).

Hay videos en la web donde hacen pruebas y comparaciones de lo que es arrancar un PC con un HDD y un SSD y la media en muchos de ellos es que se consigue reducir a la mitad el tiempo de arranque. Para ilustraros la diferencia de tener montado uno u otro, he elegido este que os incluyo ahora mismo:

Aclarar de este video que las pruebas se hacen con un HDD que funciona a 7200 revoluciones por minuto y que por esa razón llega a acercarse a SSD de Samsung, la diferencia es más descarada si hubiera echo las pruebas con uno de 5200 revoluciones. A parte ese modelo de SSD de Samsung es de la serie 830 de 128 Gbs que si mal no recuerdo es el más básico y su velocidad de lectura son 450 mbs/seg., 100 mbs/seg. menos que el modelo actual, el 840.

Consultar la tasas de transferencias de discos duros de todas las marcas es una de las cosas que uno de primeras se pone a comparar en cuanto decide compra un dispositivo de estos, y no solo eso, también mirar y mirar y requete mirar cantidad de webs donde te expliquen que hace y cual es el mejor de entre todas las miles de marcas que hay. Yo tuve, a parte de toda esa información, la oportunidad hablar personalmente con alguien que había sustituido en su Mac Mini el HDD por el SSD, era un dependiente de una de las tiendas de mi localidad. Lo que me comentó no fue muy diferente a lo que había leído en otros sitios, que lo recomendable era tener dos discos duros, uno SSD que contenga los programas a instalar y un HDD, interno o externo, que contenga los archivos. El SSD según él con uno de 128 gbs tendría suficiente y me ofertó un Kingston de 128 gbs por 108 euros.

A mi esa solución me parece, como económica, muy buena, pero no es el concepto que tenía yo de querer dejar fino al Mac Mini. El primer escalabro que sufro por mi parte es que los USB que incorpora el Mac son 2.0, así que de poner disco duro externo como él decía nada. Interno tampoco por que hay que comprar un accesorio especial y los he visto por 90 euros ><. 128 Gbs de SSD a parte a mi se que iban a quedar cortos ya de entrada, ya en la instalación anterior tenia ocupados 90 Gbs ><. Nada, mi idea principal era un SSD para todo y al final así ha sido.

Mi intención inicial era comprar uno de 512 que me permitiera clonar tal cual el disco duro que tenia actualmente instalado, pero se iba de precio, unos 400 euros mínimos el modelo de Samsung que se me había antojado. Eran 400 € con riesgos, compra online e invertir una pasta así en un artículo que procediera de fuera de la comunidad europea era casi como poner una bomba de relojería dentro del Mac. Miré muchas tiendas, también en EBay y en Amazon, y al final la tienda que más confianza me dio fue una tienda de informática de Madrid que se llama Marketdirecto.com. Me hacían un 2% de descuento si pagaba con transferencia bancaria y me daban la posibilidad de acercarme a la tienda a recogerlo, así que dejé de dar vueltas y lo compré en esa tienda.

Me preguntareis, ¿por qué Samsung y no otro? Me cansé de comparar SSD y al final decidí ir a por el más competitivo de un solo fabricante que mi economía me permitiera. Me di cuenta que no debía estar invirtiendo tantísimo esfuerzo en comparar las miles de marcas, por que por desgracia esas miles de marcas a su vez tiene miles de modelos. Fui a por el Samsung 840 pro de 256 Gbs que me costó, con portes incluidos, 232 €. No tengo nada que objetar de otros fabricantes y que os diga este modelo en concreto no significa que el día de mañana debáis haceros con él.

Hay cosinas que debo explicaros que hacen de especial estos discos duros, pero prefiero contároslo después de contaros que tuve que hacer para montarlo en el Mac mini >< Es importante que hagáis un respaldo de todas las cosas del disco duro saliente en otro tipo de soporte. No las perderéis por supuesto, pero si no tenéis ningún artilugio para extraer la información una vez que extraigáis el disco, sería interesante. Lo que si es verdaderamente imprescindible es que empleéis las herramientas de bootcamp desde Lion y creéis un pen drive de instalación de Windows 7, y le carguéis también en el todos los drivers, sino no habrá forma humana de echar a andar el nuevo SSD. Al ser el disco duro con menos capacidad que el que lleva puesto, no habrá forma humana de hacer un clon del viejo, y por lo tanto el Lion que previamente estaba instalado en el Mac quedará fuera de uso. En el store de Apple podéis adquirir el sistema operativo, cuesta 18 €, así que no es una pérdida para morirse >< . El programa que suelo utilizar para crear clones de discos se llama Drive Image, es capaz de trabajar con los formatos de Mac, así que, si tenéis ocasión de poder clonar el disco, hacerlo, si es que os compensa seguir teniendo arranque dual (Lion + Windows 7 es como lo tenía yo antes de cambiar a SSD, ahora solo tengo Windows 7). Clonar un disco duro de 512 GBs en uno SSD posiblemente sea imposible aun siendo del mismo tamaño, el mío en concreto, el de 256, se queda en 238 Gbs una vez formateado. Tener en cuenta esto, por favor (y tenerlo en cuenta también a la hora de adquirir un SSD). Vale, si creéis que tenéis todo el software listo y los respaldos de vuestros archivos en orden, es momento de meter al Mac en la mesa de operaciones y hacerle el cambio. Como no, como era una cosa tan delicada, primero consulté videos de como hacer el cambio. El que utilicé es este.

¿Qué imprevistos puede surgir en la operación? Os lo comento con los tiempos del video, va?

2.05: El chico quita el conector de la antena Wi-fi, yo no lo hice >< 2.37: No es necesario quitar el protector, el SSD viene protegido de sobra, así que no os molestéis en quitarlo. 3:00: Esos tornillos hacen de guía para que el disco duro no se menee. Si al sacar el disco duro, veis que se ha quedado una goma circular encajada en el tornillo, ¡no lo tiréis! Deberéis meterlo manualmente en su orificio correspondiente. 3:51: Esa es una de las partes más delicadas. Intentar que los tornillos del SSD entren en los topes de goma del fondo. Tiene que quedar bien puesto o el fajetin de conexión del SSD no enganchará correctamente. 5:34: El plastic guard es lo más difícil de montar de todo, ir con cuidado ><

2013-01-03-932

Ya está puesto el SSD, ahora “solo” falta instalar todo y_y

Si habéis generado correctamente el instalador en el pen drive, este empezará a parpadear como un loco y la pantalla de instalación de Windows 7 empezará a cargar. Necesitareis dar formato completo al disco duro y luego reiniciar la instalación, por que por lo menos a mi el instalador me dijo que tenia que acceder a la BIOS y habilitar el disco duro nuevo si quería seguir instalando Windows 7 >< El único problema que encontré en todo el proceso de instalación fue a la hora de activar la clave de Windows:

0xC004c003

Constantemente obtenía el código de error 0xC004C003 cada vez que intentaba meter el código. Me puse en contacto con Microsoft para habilitar la cuenta, pero solo gasté teléfono y tiempo ¬¬. Ya cuando pensaba que me quedaría así para toda la vida (incluso me llegué a plantear instalar Windows 8 ahora que está barato), conseguí encontrar la solución en uno de los videos que vi en YouTube. La solución pasó por instalar Ccleaner y pasarle el corrector de registro. ¡Mano de santo, oiga! Fue corregir todos los fallos y pude activar Windows ^^

Windows ya estaba corriendo por los circuitos del nuevo disco, a partir de ahí ya era cuestión todo de volver a instalar absolutamente todo lo que tenia en el disco antiguo.

Por suerte, parece ser que Windows 7 está preparado para detectar y comprender como funcionan estos discos, pero hay que habilitar ciertas cosas para que ya vaya fino del todo. Una cosa es encomendaros a Diskeeper para que haga todas las labores, y la otra es conocer como funciona el disco nuevo y configurarlo manualmente. Yo opté por la segunda opción, la de buscar por la red información y la web que más me ayudó fue está.

De todo lo que podéis leer en esa web, tengo que aclarar varios puntos:

– Referente a deshabilitar el indexado de archivos, podéis hacerlo, pero únicamente podréis buscar archivos desde la raíz del disco duro, si estáis dentro de otra carpeta y necesitáis buscar algún archivo, Windows no os hará nada de caso XD Al menos eso me pasó a mí, así que no tengo deshabilitado el indexado, el resto de opciones si que las he echo como indican en el tutorial.

– Referente a TRIMM, en esa web no dicen exactamente de que va el tema, así que os lo voy a explicar. Básicamente esa tecnología se dedica a borrar los archivos que ya han sido borrados desde el sistema. Esto evita que, con el tiempo, el disco duro se vaya volviendo mas lento pues, a diferencia de los HDD donde no es necesario borrar los archivos para escribir sobre ellos, en los SSD si es necesario.

Habiendo ya, por fin, dedicado muchas horas de mi tiempo y esfuerzo, por fin tengo de nuevo al Mac mini en orden^^. Con el nuevo disco no solo ha ganado dos puntos más en la puntuación del rendimiento del equipo, tenia antes un 5,8 de puntuación (el disco duro que llevaba era un Toshiba MK5065GSXF), sino que he ganado en todo, puedo exigirle al equipo que esté descargando una demo pesada desde Steam y jugar a la vez que ni se inmuta, puedo pedirle que me busque un archivo en todo el disco duro y lo localiza a una velocidad endemoniada, le pedí un escaneo completo del disco y no le llevó más de una hora ><, le pongo los iconos en grande y al abrir carpetas para buscar una imagen y las muestran casi en el acto, se actualiza McAfee y ni me entero, internet también lo noto más alegre… y silencio, sobre todo silencio. Mira que apenas se percibía el disco duro anterior, pero es que ahora no se oye nada de nada de nada >< He leído en varios sitios que los ordenadores viejillos suelen agradecer que les actualicen a un disco de estas características, y juegos como Skyrim de PS3 que van fatal, al instalarles un SSD, la mejora es considerable. Solo puedo decir cosas buenas de este accesorio, que puede llegar a ser caro como él solo, pero que como el resto de componentes, debe estar compaginados para que el equipo vaya como la seda. Este texto como podéis haber visto ya, va encaminado a instalar un SSD en un Mac Mini, pero también os he dado las nociones suficientes para que podáis aplicar mi experiencia en otras situaciones, incluso os he dado la solución a un fallo de Windows que en pocos sitios vais a encontrar (ni siquiera en la web de Microsoft dicen que se puede corregir ese error así), seguro que lo vais a sacar mucho provecho^^ Gracias por leerme^^

* * * * * * * * * * * * * *

Características del Mac Mini a día de hoy:

– Intel Core i5-2415M a 2,3 Ghz, 3 Mb de caché L3 compartida.
– 5 Gbs de memoria SDRAM DDR3 a 1333.
– Disco duro MZ-7PD256BW de 256 Gbs.
– Tarjeta gráfica Intel HD 3000 con 288 MBs de SDRAM DDR3 compartida.
– Windows 7 Ultimate.
– Puntuación obtenida en la evaluación de windows: 6,9 / 7,2 / 4,9 / 6,2 / 7,8.
– 40% del disco duro ocupados (238 Gbs disponibles).

* * * * * * * * * * * * * *

 

7 de enero de 2013

Comenté que se había solucionado el error 0xC004C003 pasando el ccleaner, pero hoy mismo ha vuelto a remitir el problema.

He utilizado este formulario para remitir una queja a Microsoft por si es fraudulento el software que compré. Os informaré de las novedades que puedan surgir al respecto.

7 de febrero de 2014

Con el tiempo, pude saber que la copia que me habían vendido era una edición de desarrollador y por eso desde Microsoft la dieron de baja. Tened cuidado que cosas compráis por Ebay ><

14 de mayo de 2020

Cosecha propia^^

LEER MÁS...
General

Un cargador para unirlos a todos

Actualmente es difícil encontrar un pequeño aparato electrónico de uso diario que no tenga ensamblado un conector USB. Teléfonos móviles, mandos de videojuegos, ratones inalámbricos, lámparas LED… todos ellos, por una razón u otra, llevan incorporado un conector USB. Es tan socorrido el uso que se le puede dar, que posiblemente hasta nosotros el día de mañana lleguemos a llevar uno implementado XD.

Un USB básicamente es un conector al cual se le han asignado dos funcionalidades, por un lado suministra corriente continua de 5 voltios positivos al aparato donde va a ser conectado, y por otro sirve de puerto de intercambio de datos entre dispositivos. Una de las cosas buenas de este conector es que se puede llegar a hacer uso de los dos al mismo tiempo, de echo actualmente cualquier teléfono móvil con conector USB se le puede cargar la batería a la vez que le metemos música o imágenes a la memoria masiva.

Ideado y utilizado para el mundo de los equipos informáticos, su universalización y expansión fuera de ese campo esta sirviendo para hacernos la vida mucho mas fácil de lo que nos llegamos a pensar. Tanto se ha ampliado su uso, que está consiguiendo que las compañías fabricantes de equipos electrónicos de consumo decidan adaptar dicho conector sustituyendo el suyo propio.

Estos son uno de los pocos muchos conectores que hay actualmente en el mercado >< Las compañías ahorrarían miles de millones de kilos de materia prima si todas ellas optaran por un solo conector.

Actualmente muchos pequeños aparatos electrónicos son puestos a la venta sin que incluyan en el pack un solo adaptador de corriente, a fin de cuentas ya es casi imposible no tener al alcance un conector USB donde ponerlos a cargar.

Pero claro, esto crea a su vez un gran inconveniente… ¿Qué hacer cuando todos esos cacharros necesitan ser cargados de una vez?

Estos son unos pocos que he podido reunir en un momento. Si os fijáis, son cinco en total, pero podría añadir el teclado y el ratón USB, el móvil, dispositivos que necesitan imperiosamente un conector USB para poderlos utilizar. Si a eso añadimos que necesitara cargar la Nintendo DS, la PSP y otro mando de PS3 más, necesitaría fácilmente cerca de 8 USB. ¿Dónde leches se podría conectar tanto cacharro a la vez?

Desempolvando aquel viejo ordenador

En takoyaki888 estamos dispuestos a sacar vuestra vena ecológica a base de buenas ideas, que sean fáciles de realizar y que apenas cuesten dinero, y para esta ocasión hemos decidido enseñaros como poder sacar provecho a aquella vieja fuente de alimentación que aún debe estar criando polvo en el ordenador que guardáis con tanto cariño en casa de vuestros abuelos o en el trastero.

Quizás no sea ese vuestro caso, pero hay otras tantas formas de poder conseguir una fuente de alimentación, que seguro tenéis una a vuestro alcance y ni siquiera lo sabéis.

Mi fuente de alimentación maqueada funcionando a pleno rendimiento es esta:

Para alguien como yo que no hay un solo día que ande trasteando, tener algo así es imprescindible.

Había empezado hablando de los conectores USB y había dejado una pregunta en el aire antes de empezar este bloque. La respuesta “normal” viene de la combinación de dos factores, la de tener mogollón de enchufes en casa (o regletas) ocupados cada uno con un adaptador de corriente USB y tener al pobre pc de turno con todos los USBs ocupados cargando cacharros. Si es una torre de ordenador, bien que mal te puedes apañar, y regletas hay en casa seguro que para aburrir, pero ¿no sería mejor tener un aparato relativamente potente donde ir a enchufar todos esos cacharros y liberar el Pc y las regletas y tener, a su vez, menos adaptadores de corriente?

Esa función la puede desempeñar perfectamente una fuente de alimentación maqueada (de aquí en adelante FAM) que le llamo yo. La mía viene de un pc viejo que seguramente alguien en su momento me regaló, es una de poca potencia (comparado con lo que hay en la actualidad, claro):

Si echáis mano a cualquiera de los adaptadores de corriente de cualquiera de vuestros móviles, y comparáis las cifras de esta FAM, os daréis cuenta que es posible conectar cerca de 50 móviles a la vez cargando y aun habría espacio para conectar alguno mas XD (los adaptadores de Nokia que yo tengo dan 0,35 amperios).

Realmente nunca os veréis en la necesidad de conectar semejante cantidad de móviles (esa información era a título orientativo), pero el rango de usos que se le puede dar a un cacharro de estas características es enorme. La más básica sin duda es la de alimentar de corriente a discos duros internos.

Esta foto de arriba es de un disco duro interno SATA de 2,5 pulgadas, la alimentación de corriente la suministra el FAM (el conector con cables de colores de la derecha). Lo interesante de esa foto está en el conector que contiene los colores naranja, negro, rojo y amarillo. Cada color identifica que tensión de salida ofrece cada cable:

  • Naranja: 3,3 voltios.
  • Rojo: 5 voltios.
  • Amarillo: 12 voltios
  • Negro: Masa

Esta FAM es viejilla así que solo traía de serie los conectores de corriente tipo ATA de cuatro cables. Lo que tuve que hacer es cortar de otra fuente de alimentación el conector SATA y soldarle los cables a mi FAM. Es algo básico que creo que es fácil de ver, así que no incluiré ninguna foto ni video de como poder hacer eso.

Tener la FAM para estos menesteres es primordial, las fuentes de alimentación que suelen incluir los adaptadores universales de discos duros internos no pueden hacerle sombra a una FAM por muy vieja que llegue a ser, así que considerar tener una FAM en un futuro si lo vuestro es trastear con discos duros.

Otro de los usos que le he dado a la FAM es la de poder usar radios de coche XD Al ser solo 200 W lo que suministra esta FAM, realmente no se podía obtener mucha potencia de salida, pero al menos sonaba ^^. Una FAM os vendrá bien para aquellos que os dediquéis a reparar auto radios o queráis dar uso a aquella autorradio vieja que aun podéis sacarla provecho.

Otro uso que le he dado (y fue lo que hizo decidirme a escribir sobre esto en el blog) fue hace unos días en casa de un amigo. Su router le daba fallos de velocidad a causa de que el adaptador de corriente no suministraba la intensidad suficiente, pero mi amigo no estaba seguro de que fuera eso. Me lo comentó y yo me llevé la FAM, le acoplamos un conector de corriente equivalente al de su router e hicimos la prueba. No hubo sorpresas, lo que había leído por internet era cierto, su router necesitaba un adaptador que suministrara 12 voltios a más de 1,5 amperios (el adaptador solo proporciona 1 A y la FAM puede llegar a suministrar hasta 8 A). En fin, parece que tener un FAM es más necesario de lo que parece ><

Como arrancar una fuente de alimentación

Las fuentes internas de alimentación para PC, aun habiendo varios modelos de conector (conector a la placa base se entiende), todas llevan el mismo código de colores y llevan el mismo cable verde que vamos a necesitar para echar a andar la fuente de alimentación sin necesidad de que esté conectada a un ordenador.

Yo opté por un interruptor para esto, pero no tiene por que ser así. Básicamente lo que necesitáis para que una fuente de alimentación funcione es unir el cable verde de la clavija de conexión a la placa base con una de las muchas masas que hay en ese mismo conector. Echo esto, la fuente de alimentación empezara a funcionar en el momento en que le metáis chicha XD Así de fácil y sencillo es.

La fuente de alimentación ya funciona, solo hace falta acoplarle el consabido USB necesario que nos permitirá de una vez darle una plena funcionalidad a la fuente de alimentación y transformarla en nuestra FAM. Para esto yo opté por un concentrador USB cualquiera de los que venden en cualquier tienda de electrónica. Nuevos valen en torno a 15 euros, así que deberíais optar por alguna otra formula que os permita soldarle un conector USB a la fuente de alimentación (por ejemplo comprar un cable prolongador USB que tenga un USB hembra, o un aparato estilo cargador con USB que se os haya estropeado).

Tomando uno de los cables rojos de 5 voltios y una masa, y buscando en la placa de integrado del concentrador los puntos donde su propio cable USB suministra los 5 voltios, con un par de puntos de estaño, conseguiremos nuestro objetivo^^

Fue fácil localizarlos, porque en la propia placa ponía que función cumple cada punto de soldadura. Yo he sido un poco rácano y por no gastar un poco más, le soldé uno de cuatro, pero podéis ponerle a la fuente de alimentación bien a gusto 15 USBs que casi ni se daría cuenta XD.

La suma total por transformar una vieja fuente de alimentación e una FAM a mi me ha supuesto cero euros, básicamente porque he empleado piezas de desecho (el concentrador USB me entró de regalo en una revista), si luego queréis hacer como yo de ponerle una cuenta negra para que no se vean feos los cable, eso ya es cosa vuestra XD

La única única única pega que se le puede sacar a una FAM es que es un trastaco de narices, pero ahí estriba que pueda suministrar tanta potencia. Cuanta mas moderna sea, mejor estará echa y mas regulada será la tensión de salida que ofrezca (la salida de 5v de mi FAM anda entre los 4,8 voltios y 5,2, que no está nada mal). Actualmente está enchufada en mi habitación y la enciendo cuando tengo pues eso, cargar mogollón de cosas y quiero tener liberado el portátil de cacharros que antiguamente si le ponía y me molestaban, también la he conectado directamente un flexo de leds que uso para leer^^ (hay que ahorrar energía ><). La verdad es que se ha convertido en un cachorrillo bastante necesario para mi, y quería ofreceros la oportunidad de daros a conocer esta solución que le he dado a esa vieja fuente de alimentación que tanto tiempo llevaba tiempo muriéndose de la risa en el armario empotrado de mi casa XD Espero que os haya servido de algo esta entrada del blog, y cualquier aclaración que necesitéis, aquí me tenéis para lo que haga falta. ¡Un saludo y gracias por leer!

 

20 de noviembre de 2020

LEER MÁS...
General

Inviérteme, por favor!

No os asustéis, no voy a invertir a nadie XD

Solo vengo a presentaros algo que creo oportuno deberíais conocer, y sobre todo aquellos que vivís lejos de los núcleos de ciudad, en pueblos donde al menos disponéis de coche.

Los cortes de luz son imprevisibles, molestos y a día de hoy un problema muy gordo con la dependencia total que tenemos en cuanto a la electricidad se refiere. Un corte prolongado en el tiempo del suministro eléctrico puede dejar sin energía una cámara frigorífica con productos de consumo que se echarían a perder, ocasionando perdidas ingentes de dinero (o cosas aun peores que espero nunca lleguéis a lamentar).

Poniéndome en casos así tan chungos, he pensado que deberíais conocer lo que es un inversor de corriente y lo que hace.

Un inversor de corriente es un dispositivo que permite transformar energía de corriente continua en alterna. La cosa no termina ahí por que el mismo dispositivo permite también aumentar la tensión de salida, por lo que permitiría conectar un equipo de música de 220v a una batería de coche que suministra 12v.

Lo mejor de este dispositivo es su tamaño, no necesita ninguna habitación grande donde guardarlo. Tampoco tiene mucha enjundia su instalación y se puede efectuar en un pis pas, lo que le hace un dispositivo sumamente útil en cantidad de situaciones donde no hay un enchufe cerca.

Su precio va en función de la potencia máxima de salida que proporciona, llegando a costar uno de 1700 watios de potencia entre 400 y 700 €. Una casa española normalmente suele tener contratada 2200w, salvo que use vitrocerámica que suele pasar a 3300w, así que haceros una idea de lo que puede mover un cacharro que no abulta ni un tercio que una torre de ordenador.

Un dispositivo así para los que vivimos en ciudad como que no tiene mucha probabilidad de uso, pero los que vivís en pueblos donde el coche lo tenéis cerca, puede salvaros de un apuro un artilugio así.

El que actualmente tengo acceso es uno muy parecido a este, y os puedo decir que el único problema que tiene es que necesita mucha ventilación y que el coche no puede estar parado más de una hora por que terminaría agotándose la batería, por lo demás, si teníais pensado comprar un generador de corriente, un inversor como este puede ser algo muy a tener en cuenta.

Espero que os sirva de mucho el haber conocido un aparato así y nada, si queréis saber algo más al respecto, solo tenéis que preguntarlo, os responderé a la mayor brevedad posible^^

Gracias por leer^^

LEER MÁS...